Регулятор напряжения для паяльника 220 в. Регулировка температуры паяльника своими руками. Регулятор на симисторе с диодным мостом

Регулятор мощности для паяльника — это устройство, которое позволяет контролировать процесс пайки. Качество данного процесса можно значительно увеличить, если взять под контроль основные параметры. Паяльник — это необходимый инструмент в домашнем хозяйстве для человека, который любит все делать своими руками.

Главной характеристикой пайки является максимальная температура на жале паяльника. Регулятор мощности для паяльника обеспечивает изменение ее в нужном режиме. Это позволяет не только улучшить качество соединения металлов, но и увеличить срок службы самого аппарата.

Для чего нужен регулятор?

Пайка металлов производится за счет того, что расплавленный припой заполняет пространство между соединяемыми заготовками и частично проникает в их материал. Прочность соединительного шва во многом зависит от качества расплава, т.е. от температуры его разогрева. Если жало паяльника имеет недостаточную температуру, то приходится увеличивать время разогрева, что может разрушить материал деталей и ведет к преждевременному выходу из строя самого прибора. Избыточный прогрев присадочного металла приводит к образованию продуктов термического разложения, что заметно снижает качество шва.

Температура рабочей зоны жала паяльника и время ее набора зависят от мощности нагревательного элемента. Плавное изменение напряжения позволяет подобрать оптимальный режим работы нагревателя. Следовательно, главная задача, которую должен решить регулятор мощности для паяльника, это установка нужной величины электрического напряжения и поддержание ее в процессе пайки.

Вернуться к оглавлению

Простейшие схемы

Самая простая схема регулятора мощности для паяльника приведена на рис.1. Такая схема известна уже более 30 лет и прекрасно показала себя в домашних условиях. Она позволяет паять детали при регулировании мощности в пределах 50-100%.

Такая элементарная схема собрана на выводных концах переменного резистора R1 и объединяется четырьмя точками спаивания. Положительный вывод конденсатора С1, ножку резистора R2 и управляющий электрод тиристора VD2 спаивают вместе. Корпус тиристора исполняет роль анода, поэтому его следует изолировать. Вся схема имеет небольшие размеры и помещается в корпус от ненужного блока питания любого прибора.

На стенке корпуса сверлится отверстие диаметром 10 мм, в котором закрепляется переменный резистор своей резьбовой ножкой. В качестве нагрузки можно использовать любую лампочку мощностью 20-40 Вт. Патрон с лампочкой закрепляется в корпусе, а верх лампочки выводится в отверстие, для того чтобы работу устройства можно было контролировать по ее свечению.

Детали, которые следует использовать в рекомендованной схеме: диод 1N4007 (можно любой аналогичный на ток 1 А и напряжение до 600 В); тиристор КУ101Г; конденсатор электролитический емкостью 4,7 мкФ на напряжение 100 В; резистор 27-33 кОм мощностью до 0,5 Вт; переменный резистор СП-1 сопротивлением до 47 кОм. Регулятор мощности паяльника с такой схемой показал себя надежно с паяльниками типа ЭПСН.

Простая, но более современная схема может основываться на замене тиристора и диода симистором, а в качестве нагрузки также может использоваться неоновая лампочка типа МН3 или МН4. Рекомендуются следующие детали: симистор КУ208Г; электролитический конденсатор 0,1 мкФ; переменный резистор до 220 кОм; два резистора сопротивлением 1 кОм и 300 Ом.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование конструкции

Регулятор мощности, собранный на базе простейшей схемы, дает возможность поддержания режима пайки, но не гарантирует полной стабильности процесса. Существует ряд достаточно простых конструкций, позволяющих обеспечить стабильное поддержание и регулирование температуры на жале паяльника.

Электрическую часть прибора можно условно разделить на силовой участок и схему управления. Силовая функция определяется тиристором VS1. Напряжение от электрической сети (220 В) подается в схему регулирования с анода этого тиристора.

Управление работой силового тиристора осуществляется на базе транзисторов VT1 и VT2. Питание управляющей системы обеспечивается параметрическим стабилизатором, включающим в себя сопротивление R5 (для устранения избыточного напряжении) и стабилитрон VD1 (для ограничения увеличения напряжения). Переменный резистор R2 обеспечивает ручное регулирование напряжения на выходе прибора.

Сборка регулятора с монтажа силового участка схемы происходит так. К выводам тиристора подпаиваются ножки диода VD2. Ножки сопротивления R6 присоединяются к управляющему электроду и катоду тиристора, а одна ножка сопротивления R5 — к аноду тиристора, вторая ножка — к катоду стабилитрона VD1. Управляющий электрод соединяется с блоком управления путем присоединения к эмиттеру транзистора VT1.

Основу блока управления составляют кремниевые транзисторы КТ315 и КТ361. С их помощью задается величина напряжения, создающегося на управляющем электроде тиристора. Тиристор пропускает ток только в том случае, если на его управляющий электрод подается отпирающее напряжение, причем его величина определяет силу пропускаемого тока.

Вся схема регулятора имеет малогабаритное исполнение и легко помещается в корпус накладной розетки. Следует подбирать пластмассовый корпус для упрощения сверления отверстий. Силовую часть и блок управления целесообразно собирать на разных панельках, а затем соединить тремя проводами. Самый оптимальный вариант — это сборка панелей на текстолите с покрытием фольгой, но на практике все соединения можно произвести тонкими проводами и собрать панели на любой изоляционной пластине (даже на плотном картоне).

Вернуться к оглавлению

Сборка регулятора мощности своими руками

Сборка устройства производится внутри корпуса розетки. К контактам розетки подключаются выводные концы, что даст возможность подключения паяльника простым вставлением его вилки в гнезда розетки. В корпусе, вначале, следует закрепить переменный резистор, а его резьбовую часть вывести наружу через просверленное отверстие. Затем следует поместить в корпус тиристор с навешенной силовой частью. Окончательно в любое свободное место устанавливается панелька управления. Снизу розетка закрывается крышкой. На ввод силовой части подсоединяется шнур с вилкой, который выводится из корпуса розетки для подключения к электрической сети.

Перед подключением паяльника регулятор мощности следует проверить. Для этого на выводы устройства (в розетку) подключается вольтметр или мультиметр. На ввод устройства подается напряжение 220 В. Плавно вращая ручку переменного резистора, наблюдают за изменением показания прибора. Если напряжение на выходе регулятора плавно увеличивается, то устройство собрано правильно. Практика использования прибора показывает, что оптимальное значение выходного напряжения — 150 В. Это значение и следует зафиксировать красной меткой, указывающей положение ручки переменного резистора. Целесообразно отметить несколько значений напряжения.

Моделей паяльников в магазинах множество - от дешёвых китайских до дорогих, со встроенным регулятором температуры, продаются даже паяльные станции.

Другое дело, нужна ли та же станция, если подобные работы нужно выполнять раз в год, а то и реже? Проще купить недорогой паяльник. А у кого-то дома сохранились простые, но надёжные советские инструменты. Паяльник, не оснащённый дополнительным функционалом, греет на полную, пока вилка в сети. А отключённый, быстро остывает. Перегретый паяльник способен испортить работу: им становится невозможно прочно припаять что-либо, флюс быстро испаряется, жало окисляется и припой скатывается с него. Недостаточно нагретый инструмент и вовсе может испортить детали - из-за того что припой плохо плавится, паяльник можно передержать впритык к деталям.

Чтобы сделать работу комфортнее, можно собрать своими руками регулятор мощности, который ограничит напряжение и тем самым не даст жалу паяльника перегреваться.

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный - вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Другой вид корпуса для несложных регуляторов - розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант - удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать - например, термоусадочной трубкой.

Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности

Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали, приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем - для того чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться. Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно - под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками. На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

Тиристор - своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода у тиристора 3 выхода - управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока.

Или триак - вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе.

Симистор, или триак. Основные части, принцип действия и способ отображения на схемах. А1 и А2 - силовые электроды, G - управляющий затвор

В схему регулятора мощности для паяльника - зависимости от его возможностей - включают следующие редиодетали.

Резистор - служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно. Конденсатор - основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь - по мере того как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор. Диод - полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном. Подвид диода - стабилитрон - используется в устройствах для стабилизации напряжения. Микроконтроллер - микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

Схема с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь - на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает - напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым - такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Сборка двухступенчатого регулятора на весу

Подготовить детали и инструменты: диод (1N4007), выключатель с кнопкой, кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя - если есть страх испортить паяльник), провода, флюс, припой, паяльник, нож.
Зачистить, а потом залудить провода.
Залудить диод. Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку - кембрик. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
Расположить диод внутри выключателя: минус диода - к вилке, плюс - к выключателю.
Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва. Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты. Собрать выключатель.

Регулятор с выключателем и диодом - пошагово и наглядно

Регулятор на тиристоре

Регулятор с ограничителем мощности - тиристором - позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100%. Для того чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100%), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе совершает сходным образом. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате

Сделать монтажную схему - наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается - монтажная схема идёт в комплекте.
Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали - см. спецификацию к схеме, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.
Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
Откусить кусачками лишние концы деталей.
Смазать флюсом и припаять каждую деталь - сначала резисторы с конденсаторами, потом - диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
Подготовить корпус для сборки.
Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус. Заизолировать места соединения проводов.
Проверить регулятор - подключить к лампе накаливания.
Собрать устройство.

Схема с маломощным тиристором

Тиристор небольшой мощности недорогой, занимает мало места. Его особенность - в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт.

Спецификация

Схема с мощным тиристором

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Спецификация

Название	Обозначение	Вид/Номинал
Конденсатор	C1	0,1 мкФ
Транзистор	VT1	КТ315Б
Транзистор	VT2	КТ361Б
Резистор	R1	3,3 кОм
Резистор переменный	R2	100 кОм
Резистор	R3	2,2 кОм
Резистор	R4	2,2 кОм
Резистор	R5	30 кОм
Резистор	R6	100 кОм
Тиристор	VS1	КУ202Н
Стабилитрон	VD1	Д814В
Диод выпрямительный	VD2	1N4004 или КД105В

Сборка тиристорного регулятора по приведённой схеме в корпус - наглядно

Сборка и проверка тиристорного регулятора (обзор деталей, особенности монтажа)

Схема с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100%. В схеме использован минимум деталей.

Спецификация

Регулятор на симисторе

Схема регулятора на симисторе с небольшим количеством радиодеталей. Позволяет регулировать мощность от нуля до 100%. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора - он будет открываться даже при низкой мощности.

Сборка симисторного регулятора по приведённой схеме пошагово

Регулятор на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

Резистор R3 1 кОм Резистор R4 1 кОм Резистор R5 100 Ом Резистор R6 47 Ом Резистор R7 1 МОм Резистор R8 430 кОм Резистор R9 75 Ом VS1 BT136–600E Стабилитрон VD2 1N4733A (5.1v) Диод VD1 1N4007 Микроконтроллер DD1 PIC 16F628 Индикатор HG1 АЛС333Б

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником , то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора - напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка - подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора - взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя - сгорит индикатор.

Как правило, регулировка при правильно собранной схеме не требуется. При мощности обычного паяльника (до 100 Вт, средняя мощность - 40 Вт) ни один из регуляторов, собранных по вышеприведённым схемам, не требует дополнительного охлаждения. Если паяльник очень мощный (от 100 Вт), то тиристор или симистор нужно установить на радиатор во избежание перегрева.

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности. Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены некоторые, самые простые из них. А небольшой обзор корпусов, в которые можно смонтировать детали, поможет выбрать формат устройства.

Поскольку процесс пайки связан с расплавлением припоя, необходимо всегда выдерживать оптимальную температуру нагрева. Учитываются следующие факторы:

Температура плавления припоя (от 150 до 320 градусов);
Термостойкость элементов, на которых производится пайка. Многие радиокомпоненты просто выходят из строя при продолжительном нагреве, а изоляция проводов теряет свои свойства;
Площадь рассеивания контактов. При соединении массивных элементов, необходимо иметь запас по температуре и мощности.

Если вы просто спаиваете провода, достаточно знать мощность паяльника и примерную температуру плавления припоя. Критерий простой – быстрый или медленный нагрев.

А вот при монтаже печатных плат или ремонте электроприборов – неверно выбранная температура паяльника может вылиться в приобретение дорогостоящих радиодеталей, которые будут повреждены высокой температурой.

Температура паяльника для пайки – как подобрать

Если монтаж не связан со специфическими радиодеталями, чувствительными к перегреву – степень нагрева жала должна на 10 градусов превышать температуру плавления припоя. Причем не точку начала расплава – а именно температуру устойчивого нахождения в жидком состоянии;
Если планируется соединять контакты с большой площадью и массой – повышается не величина нагрева, а мощность паяльника. Маломощный прибор с высокой температурой все равно не справится с рассеиванием. Компенсируют массу детали соответствующим размером рабочего жала. А для его разогрева требуется мощность, а не градусы;
В паспорте радиокомпонентов обычно указывается максимально допустимое значение нагрева корпуса. Это относится и к температуре пайки. Опять же, сделайте выбор в пользу мощности, а не повышения градуса. Надо стараться, чтобы время контакта жала и детали было минимальным. Припой должен расплавиться, а корпус оставаться не перегретым.

Для различных условий работы выпускаются паяльники электрические с регулировкой температуры.

Не имеет значения конструктивное исполнение, регулятор может быть встроенным в корпус или выполнен в виде отдельного блока. Главное – вы знаете, насколько горячее жало у инструмента.

На 12 вольт/8 ватт, но вот цена была несколько необычной, всего 80 рублей против 120, как в прочих торговых точках. Всё собирался сделать что-то подобное сам, а тут случай лишил такой возможности. Продавец заверил, что исправный и даже проверил, подключив к блоку питания. Пришёл домой, стал пробовать его в деле. Стабилизированный ИПБ как раз на его напряжение. Вроде всё нормально, олово плавит, только чуть медленнее обычного. В конце концов, разобрался и почему цена занижена и почему в работе «заторможенный». Оказалось паяльнику для нормальной работы нужно не 12 вольт, а чуть больше. Вспомнил о сыре в мышеловке, хотя конечно здесь немного другой случай. Для полноценной эксплуатации паяльника решил собрать простейший регулятор напряжения и питать его от блока питания на 17 вольт.

Схема регулятора

Схема проста «до неприличия» (из-за чего даже подвергалась жёсткой критике на одном из родственных сайтов) и должна, да нет, просто обязана заработать.

Тем не менее, произвёл предварительную сборку. В течении часа всё было в полном объёме смонтировано на импровизированную монтажную плату. И компоненты и установочные. Сразу появилась возможность для полноценной работы паяльником.

Тестировать собранное устройство, для полного понимания полученного результата, привлёк вольтметр и амперметр. Наблюдение изменения конкретных величин тока и напряжения всегда поможет быть объективным к результату своих стараний.

Видео

Напряжение на выходе до 16 вольт, максимальное токопотребление до 500 мА. В результате проделанных манипуляций пришёл к выводу, что транзистор стоит поставить по-мощнее. Например КТ829А. Мало ли куда удумаю подключить готовый регулятор и что через него запитать. Стабилизированного напряжения на выходе данный регулятор не даёт, замечено некоторое увеличение, хоть и очень медленное. А так как производить пайку планирую по времени непродолжительно, то это не препятствие.

За неделю несколько раз попользовался временной сборкой, работа устроила. Пора придать устройство более-менее «человеческий» вид. Подсобрал комплектующие: корпус, для его устойчивости металлический ролик, держатель паяльника и соединительный винт.

Так как ролик решил использовать ещё и как дополнительный радиатор, то изолировал его от держателя паяльника при помощи пластмассовой шайбы.

После размещения основных компонентов установил на вход и выход гнёзда RGB (напряжение и ток не большие), это позволит избежать установки постоянных проводов (которые всегда вечно путаются). И пользоваться уже готовыми, полностью оборудованными. Со времён видеомагнитофонов их скопилось предостаточно.

Основных компонентов транзистор да два резистора, а проводов всё равно хватает.

Вот, что получилось. Светодиод не случайно подключён на выход регулятора - с изменением выходного напряжения изменяется яркость его свечения, причём весьма значительно. Оборудовать регулятор чем-то вроде шкалы не стал - на корпусе вокруг осталось вполне достаточное количество рисок от прежнего его предназначения. Вот так благодаря схеме, увиденной на форуме сайта, удалось решить вопрос питания низковольтного паяльника с нестандартным напряжением питания. Сборку произвёл Babay iz Barnaula .

Обсудить статью ПОДСТАВКА И РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПАЯЛЬНИКА

Чтобы пайка была качественной, надо собрать регулятор мощности паяльника своими руками. Ниже будут приведены такие устройства, которые собраны на тиристорах. В некоторых из них регулирование мощности паяльника осуществляется без гальванической развязки с электрической сетью, поэтому все токоведущие части должны быть тщательно заизолированы.

Простой регулятор на тиристоре

Это самый простой вариант. В нем использовано минимальное количество деталей. Вместо обычного диодного мостика применен всего один диод. Регулировка температуры проходит только во время положительной полуволны тока, а во время отрицательного промежутка напряжение идет через упомянутый диод без изменений. Поэтому регулировка мощности паяльника своими руками в этом случае может быть осуществлена в пределах от 50 до 100%. Если снять диод, то она сместится в диапазон 0-49%. Если в разрыв цепочки сопротивлений вставить динистор (КН102А), то электролит можно будет поменять на обычный конденсатор емкостью 0,1 микрофарад.

Чтобы сделать подобный регулятор мощности, надо использовать тиристоры типа КУ103В, КУ201Л, КУ202М, которые работают при прямом напряжении более 350 В. Диоды можно использовать любые на обратную разницу потенциалов не меньше 400 вольт.

Вернуться к оглавлению

Классический вариант устройства на тиристоре

Он дает радиопомехи в сеть и требует установки фильтра. Но его можно с успехом применить для изменения яркости света ламп накаливания или изменения температуры нагревательных элементов мощностью от 20 до 40 Вт.

Работает такой прибор по следующему принципу:

питание устройства осуществляется через прибор, температура или яркость которого должны быть изменены;
затем ток проходит на диодный мостик;
он преобразует переменный ток в постоянный;
через переменный резистор и фильтр из двух сопротивлений и конденсатора попадает на управляющий вывод тиристора, который открывается и пропускает через лампочку или паяльник максимальное значение тока;
если повернуть ручку переменного резистора, то этот процесс пройдет с задержкой, которая зависит от времени разряда конденсатора;
от этого и зависит уровень температуры, до которой нагреется жало паяльника.

Вернуться к оглавлению

Регулятор мощности паяльника без радиопомех

Отличие этого варианта от предыдущего заключается в отсутствии наводок в электрическую сеть. Она работает в тот период, когда напряжение питания проходит через нулевую точку. Сделать такой регулятор паяльника своими руками несложно, а его КПД достигает 98%. Хорошо поддается последующей модернизации.

Работает устройство так: напряжение сети сглаживается диодным мостиком, и постоянная составляющая имеет вид синусоиды, которая пульсирует с периодичностью 100 Гц.

Пройдя через сопротивление и стабилитрон, ток имеет максимальную амплитуду напряжения, равную 8,9 В. Его форма меняется и становится импульсной, и он подзаряжает конденсатор.

Микросхемы получают необходимое питание, а сопротивления нужны для уменьшения амплитуды напряжения около 20-21 В и обеспечения тактового сигнала для БИС и отдельных логических ячеек 2ИЛИ-НЕ, которые все преобразовывают в импульсы прямоугольной формы. На других выводах микросхем происходит инвертирование и формирование импульсного такта для того, чтобы тиристор не смог повлиять на логику. При прохождении на управляющий вывод тиристора положительного сигнала, он открывается и можно производить пайку.

Этот имеет диапазон 49- 98%, что позволяет настроить инструмент в интервале от 21 до 39 Вт.

Вернуться к оглавлению

Внутренний монтаж устройства и другие его части

Все детали, из которых собран регулятор, располагаются на печатной плате, которая сделана из стеклотекстолита. Это устройство не содержит гальванической развязки и прямо соединено с питающей сетью, поэтому лучше установить устройство в коробку из любого изоляционного материала, например, пластмассы. Она должна быть не больше адаптера. Еще понадобится электрический шнур с вилкой.

На ось переменного резистора надо надеть ручку из любого изоляционного материала, например, текстолита или пластика. Вокруг нее на корпусе регулятора мощности паяльника наносят риски с соответствующими цифрами, которые будут показывать степень нагрева жала.

Шнур, соединяющий регулятор с паяльником, припаян прямо к плате. Можно установить вместо этого на корпус разъемы и тогда можно будет подсоединить несколько паяльников. Ток, который потребляет описанное выше устройство, довольно мал. Он равен 2 мА, а это меньше, чем берет светодиод в выключателе с подсветкой. Поэтому можно не применять никаких усилий для обеспечения температурного режима.

После сборки прибор в наладке не нуждается. Если нет ошибок в монтаже и все детали исправны, то регулятор мощности должен заработать сразу после включения вилки в сеть.

Если вышеописанное устройство кажется сложным в изготовлении, то можно сделать более простое, но для уменьшения радиопомех придется смонтировать дополнительные фильтры. Они изготовляются из ферритовых колец, на которые намотаны витки медного провода.

Можно использовать аналогичные элементы, снятые с компьютерных блоков питания, принтеров, телевизоров и другой подобной техники.

Фильтр устанавливают перед входом на регулятор, между устройством и сетевым шнуром.

Он должен быть как можно ближе установлен к тиристору, который и является источником радиопомех. Фильтр также можно разместить во внутренней части корпуса или на нем. Чем больше на нем намотано витков, тем надежнее защищена сеть от наводок. На самый простой случай можно намотать на кольцо 2-3 провода сетевого шнура. Можно снять ферритовые сердечники с компьютеров, негодных принтеров, старых мониторов или сканеров. Системный блок ПК соединен с ними шнуром, который имеет утолщение. В нем и смонтирован ферритовый фильтр.